Estos son los que yo tengo, y va bien, imagino que son los valores por defecto porque no los he cambiado.

Yo compre este en negro y es de buena calidad, lo que de precio no muy económico pero cuando yo busque es lo que más me convenció.

http://www.kpsport-shop.com/outdoor/cases-maletines/kpspor-outdoor-cases-dji-phantom.html#.U0mg4MdN8Xw

Es cierto que cuando he actualizado a la última versión el otro día, cuando calibré inicialmente la emisora con el RC assinstant el movimiento del gimbal era más brusco, el movimiento de arriba a abajo de golpe sin posibilidad de pararlo entre medias hasta que lo calibre nuevamente con el phantom assistant. Si no te funciona lo que ha dicho Paco, yo probaria a hacer un downgrade y ver como respira antes de volver a la versión 3.0 de nuevo,

ya nos cuentas a ver si te funciona 😉

Respecto a la emisora del FC 40 supongo que es la misma para todos los modelos, la toma es mini usb y esta localizada en la parte inferior del mismo.

Para conectar el Phantom al software debe tener la bateria puesta y estar conectado

David escribió:

<div class=»d4p-bbt-quote-title»>Manuel escribió:</div>Lo has calibrado con el Software de la emisora? a mi al principio no me funcionaba pero era porque la palanquita que engarza con el potenciometro que mueve el gimbal se habia salido de su sitio, cuando lo reparé tuve que calibrarlo, primero lo hice con el software de la emisora y luego con el del Phantom

Si, la calibración de la emisora no te deja actuar sobre el gimbal. Pone que se debe hacer con el del phantom. El problema es que con el del phantom empieza a moverse de mas a menos. Es decir, el primer movimiento lo hace completo, luego si sigues moviendo, se va moviendo menos hasta que apenas se mueve.

Pues yo primero intentaría probar con otra emisora para descartar que el problema sea del gimbal y de confirmarse que es problema del potenciometro de la emisora pues se lo cambiaria por otro. En cualquier tienda de electrónica puedes comprar un potenciometro de 5K y adaptarlo al mando, es muy sencillo, solo hay que cortar el que trae y soldar tres cablecitos a la placa, yo no lo he hecho aún pero lo tengo pendiente.

Otra cosa, al actualizar a la versión 3.0 no habia manera de calibrar el IMU, me daba rangos muy fuera de lo normal (Compass a mas de 6.000), lo he sacado al exterior y lo he calibrado manualmente varias veces hasta que me ha dejado ha hacer una calibración avanzada con el software (al principio me daba fallo y no me dejaba calibrar), si a alguien más le pasa que comente por aquí.

Edito para poner la información que he encontrado en otro foro por cortesía de Guondersub, creo que no se puede explicar mejor, muchas gracias:

La secuencia de luces 1 verde – 3 rojos es completamente normal en el encendido. La tienes con la posición GPS en el selector de la derecha combinada con las posiciones OFF o HL en el selector de la izquierda, y cuando está en proceso de búsqueda de satélites y ha conectado con menos de 5.

Si pasas el selector de la derecha a modo ATTI (central), la luz verde pasa a amarilla, es decir 1 amarilla por el modo de vuelo y 3 rojas por el número de satélites.

Con el interruptor derecho en GPS e izquierdo en CL la secuencia es 1 amarillo-verde por modo de vuelo y 3 rojas por satélites.

Es decir, con el IOC activado (en el asistente en modo Naza M) y seleccionado con la palanca izquierda en su posición central (CL), deberías ver (funcionamiento normal en el encendido) ni verde solo, ni amarillo solo, sino los dos seguidos, y luego el número de destellos rojos que corresponda al número de satélites detectados. Al ir detectando satélites el número de destellos rojos va disminuyendo a dos, para 5 satélites, a uno para 6 satélites y cuando llegue a detectar más de 6, lo que hará normalmente es una segunda secuencia rápida de verdes, indicando que ha fijado el Home Point y después pasará a destellar un solo verde (con las palancas centradas) indicando modo de vuelo.

Todo esto mucho mejor descrito en el manual de la Naza M V2.